Něco o mustangu

Vývoj Mustanga nastal po průzkumu trhu, kdy se ukázala potřeba přiblížit se konstrukcí pionýra ke klasickému motocyklu. Protože konstrukce nového motocyklu včetně zkoušek trvá několik let, bylo rozhodnuto použít součástkovou základnu z pionýra Jawa 20. V té době od Jawy kupovala italská firma ItalJet motory a další díly z pionýra a stavěla si vlastní sportovní verzi, která byla předlohou pro nový typ Jawa 23 Mustang. Považské strojírny se s ItalJetem dohodly na výrobě vlastní lichoběžníkové nádrže, jíž byla předlohou ta italská, a začali vyrábět Mustanga. Po dopracování do konečného tvaru byl v roce 1968 hotový první vzorek. I když podmět k vývoji vyplýval z výzkumu našeho trhu, byl Mustang nejprve určen pouze pro vývoz. Když byl motocykl poprvé předveden při oponentuře, jeden z funkcionářů vyhrkl: "Probůh, to je nějaký nedodělaný."
Největší starosti měli kupodivu pracovníci PZO Motokov, kteří museli v krátké době zařídit ve spolupráci s italskou firmou Italmmez řadu komponentů z dovozu (světlomety, elektrovýzbroj atd.), jelikož v přísně plánovaném hospodářství socialistického zařízení nebyly momentálně kapacity pro výrobu těchto součástek v plánu našich podniků. To vše se pochopitelně promítlo nejen do kvality, ale i renomé značky. Přední světlo Aprillia bylo brzy nahrazeno světlem z Jawy 90 (s hranatým tachometrem), jejíž výroba se zaváděla tentýž rok (1968).
V roce 1969 se Mustang vyráběl již čistě z našich součástek a začal se prodávat i u nás. Dostal zadní světlo z Jawy 20, nový lichoběžníkov kastlík na nářadí a nové sedadlo. Jeho vzhled měl na první pohled blíže k "velkým" motocyklům. Největší změnou byla velká lichoběžníková palivová nádrž (8 l) a absence krytů, typických pro řadu 05, 20, 21. Ostatní prvky zůstaly. Rám byl téměř shodný, byl pouze doplněn o nosník pod sedadlem.
Tento model stal jedním z nejoblíbenějších a jeho výroba přetrvala do roku 1982, kdy uzavřel jejich výrobu.

 

Motor:Dvoudobí vzduchem chlazený jednoválec s vratným vyplachováním a rozvodem pístem.
Vrtání x zdvih, obsah, výkon, kompresní poměr:38x44 mm / 49,9 ccm / 2,6 kW/6500 ot./min / 9,2:1
Podvozek:Třístupňová převodovka s postupným řazením nožní pákou na levé straně dvoulamelová  spojka  v olejové lázni.
Podvozek:Otevřený rám, svařený z ocelových trubek obdélníkového průřezu.
Přední kolo - teleskopická vidlice bez tlumení, zdvih 90 mm.
Zadní kolo - uloženo v kyvné vidlici odpružené dvěma samostatnými pružinami s kapalinovými tlumiči, zdvih 85 mm.
Rozměry a hmotnosti: rozvor - 1165 mm
délka - 1780 mm
šířka - 600 mm (podle provedení )
výška - 930 mm
světlá výška - 132 mm
pohotovostní hmotnost - 70 kg
užitečná hmotnost - 160 kg
Výkony: max. rychlost - 65 a viac km/h
max. stoupavost 25%
spotřeba paliva 2,3 a viac l/100km
Rok výroby: 1962
Primární převod: řetězem ČZ - Favorit 3/8" x 3/8" (44 článků)
3.převod - 1:10,27 1:11,13
Karburátor: Jikov 2917 PSb (hl.tryska č.68,volnoběžná č.38)
Rozměry pneumatik: přední, zadní 2,5 x 16 / 2,75 x 16
Rozměr ráfku: 1,5 A X 2
Zapalovací cívka: 8V
Sekundární převod: řetězem ČZ - Favorit 3/8" x 3/8" ( 44 článků)
Celkové převody: I.(sek.kolečko 13 zubů) II.(sek.kolečko 12 zubů)
1.převod - 1:27,72 1:30,03
2.převod - 1:15,18 1:16,44

 

 

Úprava převodovky při jízdě v terénu

Jestliže máte pionýra typ 20 až 23 (Mustang) a jezdíte s ním hodvě v terénu, jistě vám občas vadí zpřevodování. Jednička je silná, ale dvojka je již příliš do rychlosti a do kopce netáhne.
Jednoduchou úpravou se to dá změnit tím, že prohodíte dvě kolečka v převodovce. Tj. přesuvná kolečka (jsou v nich drážky a zasunuta vidlička řazení). Normálně je na hlavním hřídeli (co je na něm z jedné strany spojka a z druhé řetězové kolečko) kolečko s 20ti zuby a na předlohovém hřídeli kolečko s 18ti zuby. Když tyhle kolečka mezi sebou prohodíte, budete mít hodně silnou dvojku, která se bude dobře chytat v terénu. Jednička a trojka zůstanou beze změny. Avšak, abyste zařadili 3. sutpeň, tak musíte dvojku vytočit na veliké otáčky.
Tahle úprava se běžně používá, je nenáročná a nemá na motor žádný vliv, ale je nevhodná pro jízdu na cestách a jinde, kvůli dalece odstupňované trojce.

 

Podsvícení zapalování 

Tato úprava se provádí po namontování plexi krytu zapalování.

 

Co budete potřebovat
Jelikož na pionýrů je střídavé napětí a chceme k němu přidat nějaké podsvícení třeba ho usměrnit, na to nám poslouží usměrňovač (usměrňovačů jsou různé velikosti jako je na prvním obrázku nahoře uprostřed je jeden takový malinký o velikosti 1x1cm av pravo dole v "čokoládky" ( lámací svorkovnici) je další, ale trochu větší takže záleží na vás, jaký si seženete. Dále budeme potřebovat jedno polohový vypínač (pokud to nechceme mít zapnuté za bílého dne - však s podsvícením se "machrujou" až večer hahaha ... :-) , jednu LED diodu (jaké barvy záleží na Vás, já jsem použil červeno svítící, to je ta z toho průhledného plastu) vysoce svítivou a jednu blikající (už má v sobě zabudovaný blikač, to je ta z toho červeného plastu) a nějaké kablíky délky tak 20cm a 1x "čokoládku" (pokud nechcete nemusíte, můžete to i přímo letovat, ale pro ty co nemají letovačku (trafo pájku) je vhodnější "čokoládička" že? Jakou velikost? To záleží na tom jak velké součástky si seženete)

Dále budete potřebovat kousek plíšku velikosti asi tak 8,5 x2cm, epoxidovou plastelínu (EPOXI REPAIR se to jmenuje a prodávají to v železářství), já jsem použil ještě i černou plastovou izolační pásku (izolačku). Jak je vidět na prvním obrázku LED diody mají jednu nožičku delší (to je + pól) a druhou nožičku kratší (to je - pól). Zapojení LED diod na dolním obrázku je následovně první LED-ka jde ta kterou chceme "rozblikat". Druhá jde blikavé, takže když si to položíme před sebe na stůl v tomto pořadí, tak to bude jako na druhém obrázku - kratší nožičku obyčejné LEDky spojíme s delší nožičkou blikavé LED diody. Kdo nechce mít blikavé podsvícení, může použít místo blikavé obyčejnou LED-ku na 3V. Pokud budete kupovat diody zeptejte se na kolik jsou voltů - musí být na 3V, protože když je zapojíte do série půjdou vám na 6V. Postup

Jak to už z třetího obrázku vyplývá, vezmete si dvě LEDky dvě nožičky jim spojíte a příletu kablíky na zbývající dvě nožičky (+ a -)

Zde na dalším obrázku č.4 je vidět, že kablíky na LED diodách jsou již přiletované (já jsem použil černou dvoj linku, s plusovým kablíkem označeným červeným pruhem) délka kabelu je 1m.Úchytný plíšek jsem použil hliníkový z důvodu jeho uchycení (pod hlavičku šrouby co drží světelnou cívku na desce alternátorčeka. Hliníkový za to, aby ho magneto nepřitahovalo a proto pod cívku a ne pod uchycení desky zapalování, abyste si "nerozhasili" zapalování když už máte "zápalky" nastaveno).

Na dalším obrázku to už je 5-ty je to krásné smontované do kopy, drátky přiletované na LED-kách jsou zaizolované a celé to je přichyceno černou izolačkou z vnější strany plíšku, to proto protože když to budeme montovat do prostoru zapalování, tak chceme docílit aby se to opíralo (pritláčalo) o stěnu krytu. To bychom měli jeden konec a teď ten druhý. Je zapojen v "čokoládky" na usměrňovač káblík s červeným pruhem je na + pól a černý kablík je na - pól a už nám zbývá zapojit, ale co? No samozřejmě ty dvě vlnovky na střídavé napětí. Schválně jsem to neletěl aby se to dalo zamontovat do motorky a aby se sem daly připojit i jiná zařízení, jako například podsvícení podvozku a jiné, ale to až v druhé části pokračování tohoto světelného tuningu.